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纺织工艺_图文_百度文库
发表时间:2020-08-02 19:22

  纺织工艺_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。对纺织工艺进行了一个全面的解读和分析,从原料、工艺、组织,到报价、成本核算等全面剖析。

  纺织工艺 纺 织 纤维 纱线 纺织纤维 一 二 三 纺织纤维的分类及基本特性 各类纺织纤维的基本性能 纺织纤维的鉴别 四 常见的几种纺织原料规格 一 纺织纤维的分类 纤维:是天然或人工合成的细丝状物质。 。 用于纺织加工,具有一定可纺性的纤维。 纺织纤维: 基本要求: 1、要有细长的形状 2、要柔软而富有弹性 3、能够用于纺织生产 4、具有一定的服饰性 长度、细度可人为控制。 把 把 短纤维 几何结构 长丝 天然纤维 化学成分 化学纤维纤维 短纤维 长丝 短纤维是指长度较短的天然纤维和切断的化学纤维 棉型:33~38mm 切断的化学短纤维 毛型:76mm以上 中长型:51~66mm 长丝是指长度很长,连续的天然丝和化纤丝 单丝 长丝又可分为 复丝 纺 织 纤 维 常 用 代 号 Combed cotton silk wool viscose dacron nylon 二 纺织纤维的基本特性 定长制 (常用与长丝) 一、纤维的粗细度可用两种表 示方式 定重制 (常用于短纤维) 二、纤维的机械物能指标 旦尼尔(D) 1、定长制方式 分特克斯(Dtex) ——分特克斯(Dtex) 旦尼尔(D):9000米定长内纤维所具有的重量克数。旦尼尔又叫条 份、纤度。 计算公式为:D=G/L×9000 特克斯(Tex):1000米定长内纤维所具有的重量克数。特克斯也叫 线密度,又叫公制号数,且是我国计量单位。 计算公式:Tex=G/L ×1000 特克斯的十分之一叫分特,棉纱号数的十分之一叫分号 公制支数(N) 2、定重制方式 英制支数(S) 公制支数(N):1克重的纤维所具有的长度米 数。 计算公式:N=L/G 英制支数(S):1磅重的纤维所具有的长度( 840码)数。 计算公式:S=L/G×1/840 旦尼尔(D)与英制支数(S)的关系:D×S=5315 1、绝对强力 (一) 纤维的强力指标 2、相对强力 3、断裂伸长率 (二)纤维拉伸变形的三种情况 (三)纤维的弹性:是指纤维变形的恢复能力。 1、吸湿性能 (四)纤维的吸湿性能及指标 2、吸湿衡量指标 一 纺织纤维的分类 天然纤维:由自然界直接取得的纤维。 (1)植物纤维(天然纤维素纤维)) 种子纤维:棉、木棉、彩棉 韧皮纤维:苎麻、亚麻、黄麻、、罗布麻等 叶纤维:蕉麻、剑麻、凤梨麻、麻等 果实纤维:椰壳纤维 (2)动物纤维(天然蛋白质纤维) 毛纤维:羊毛、羊绒、兔毛、马海毛等等 丝纤维:桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等 (3)矿物纤维(天然无机纤维) 石棉 棉纤维 发芽 开花 吐絮 结果 一 原棉的种类 细绒棉 按纤维的长度细度分 长绒棉 粗绒棉 白棉 按纤维的色泽分 黄棉 灰棉 “陆地 棉 “海岛棉” “亚洲棉” 我国五大产棉区 新型棉花:彩色棉花 新型棉花:彩色棉花 彩色棉花 现有红、黄、绿、蓝、棕、灰、紫、褐等多种颜色 彩棉服用优点 ——绿色、天然、环保、健康 *不经过染色,保持天然品质,无毒性 ,适合贴身穿戴 *亲和皮肤,对皮肤无刺激 *色泽自然持久,不褪色,洗后色彩逐渐加深 *色泽柔和、自然、典雅,风格高贵,质地柔软,有弹性, 舒适安全 二 棉花的初加工 从棉田中采得的是籽棉,棉纤维并未从棉籽上分离,晒干后 采进行初加工或称轧花,根据籽棉加工采用的轧棉机不同, 得到的皮棉有两种: 锯齿棉 采用锯齿轧棉机轧得的皮棉成为锯齿棉 皮辊棉 采用皮辊轧棉机轧得的皮棉称为皮辊棉 三 棉纤维的形态结构 不规则腰园形有中腔 天然转曲 四 棉纤维的主要性能 (1)具有良好的吸湿性和透气性,穿着舒适; (2)手感柔软,光泽柔和、质朴; (3)保暖性较好; (4)染色性好,色泽鲜艳,色谱齐全,但色牢度不够好; (5)耐碱不耐酸,可丝光; (6)耐热性和耐光性较好,但长时间曝晒会引起褪色和强 力下降; (7)弹性较差,易产生皱褶,且折痕不易恢复; (8)纯棉织物易发霉、变质,但抗虫蛀。 棉纤维的化学性质 较耐碱不耐酸:5%NaOH煮沸不溶解,75%H2SO4溶解 丝光: 棉纤维在一定浓度的碱溶液中处理后,纤维截面膨化, 天然转曲消失,此时若给予拉伸,会使纤维呈现丝一般的光泽, 这一处理称为丝光。 丝光 丝光 苎麻 苎麻的横截面 苎麻的纵截面 亚麻 亚麻的纵截面 亚麻的横截面 其他麻 苎麻 亚麻 麻杆 生麻 精干麻 生麻在高压煮练锅内煮练 湿麻在烘干机上 麻纤维的种类和初加工 苎麻——服装用、装饰用 —单纤维 亚麻——服装用、装饰用 ——以前绳索、造纸币 现在服装用 —工艺纤维 罗布麻——保健产品 (半脱胶束纤维) 黄麻 洋麻 ——麻袋等包装材料 苘麻 剑麻 蕉麻 茎纤维 叶纤维 ——绳索、包装布等 麻纤维的主要性能 外观性能 制品粗硬,有挺爽的手感和粗细不匀的纹理特 征。弹性差,易皱。 舒适性能 吸湿性好,吸湿放湿快,导热性好、挺爽,不 易产生静电;比较粗硬,毛羽与人体接触时有刺痒感。 耐用性与加工保养性能 强度高,制品结实耐用。麻耐碱 不耐酸。抗霉菌性好,不易受潮发霉。 长度与细度 品种 平均长度(mm) 平均细度(?m) 苎麻 20~250 20~45 亚麻 17~25 12~17 黄麻 2~4 20~25 槿麻 2~6 14~33 麻纤维的长度整齐度、 细度均匀度都比较差, 所以纺得的纱线条干 均匀度也差,具有独 特的粗节,形成麻织 物粗犷的风格。 羊毛 鳞片层:羊毛,使羊毛纤维具有缩绒性。 截面结构(由外到内) 皮质层:决定羊毛纤维的主要物理化学性能。 外侧: 结构较为疏松的正皮质 内侧: 结构紧密的偏皮质 正偏皮质细胞分布:双侧结构 天然卷曲 髓质层:并不是所有的纤维都 具有,影响纤维的强度、卷曲、 弹性等性能。 正皮质 副皮质 羊毛 羊毛的纵截面 羊毛的横截面 羊毛纤维的主要性能特点 (1)质轻,保暖性好,吸湿透汽性优良; (2)弹性优良,手感丰满,不易沾污,光泽柔和 自然,免烫性差,易起毛起球; (3)较耐酸不耐碱; (4)易虫蛀,耐热性差; (5)具有特殊的缩绒性,可形成一些特殊风格的 织物。 缩绒性 羊毛集合体在湿热和化学试剂作用下,经机械外 力反复挤压,该集合体中的纤维相互穿插纠缠,集 合体慢慢收缩紧密,咬合成毡的现象。 有利:形成独特风格的织物 不利:影响织物的尺寸稳定性 防缩整理(改性羊毛) 氧化法:使用化学试剂鳞片 树脂法:涂层使鳞片失去作用 剥 除 了 鳞 片 的 羊 毛 拉细羊毛 拉细处理的羊毛长度伸长、细度变 细约20%,如细度21? m羊毛经拉细处理 可细化至17? m左右,19? m羊毛可拉细 至16? m左右。拉细羊毛具有丝光、柔软 效果,其价值成倍提高。 彩色羊毛 通过给绵羊、兔等喂食含有 铁、铜等食物,可改变其毛发的 颜色。已培养出蓝色、红色、金 、橙色绵羊毛。 蚕丝 1、蚕丝的形成和初加工 蚕丝是由蚕体内一对绢丝腺的分泌液所凝固而成的。绢丝腺后部分泌 出两根丝素(丝质和丝阮),到中部贮丝部分泌吃丝胶和色素,两者 并不混合,而是丝胶包覆在丝素的周围。 蚕丝的初加工 生丝:将几根茧丝顺序抽出依靠丝胶抱合胶着成丝束 双宫丝:用两个蚕同做成一个双宫茧,以该茧缫制的丝束 长丝 蚕丝纤维的主要性能特点 (1)吸湿性良好,穿着舒适透汽,尤以柞蚕丝为佳,织 物含水量达30%,也无潮湿感;保暖性良好。 (2)桑蚕丝织物光泽明亮悦目,手感柔软滑爽,轻盈飘 逸,高雅华丽;柞蚕丝织物光泽较为暗淡,外观粗糙,易 产生水渍痕。 (3)抗皱性较差,抗起毛起球性优良。 (4)耐光性在各类织物中最差。 桑蚕丝纵截面 桑蚕丝横截面 柞蚕丝的横截面 柞蚕丝的纵截面 1、化学纤维:人工加工制造成的纤维。 (1)再生纤维:以天然高化合物为原料 再生纤维素纤维:粘胶、铜氨、Tencel(坦塞尔、天丝)、 Model(莫代尔)、竹纤维等 再生蛋白质纤维:酪素、大豆蛋白、花生蛋白等 醋酯纤维(半合成纤维):以天然纤维素为原料,经化学 方法,成醋酸纤维酯的纤维。 (2)无机纤维:以无机物为原料 金属纤维、玻璃纤维、碳纤维等 1、粘胶 主要特点: 最大的特点是与天然纤维——棉的某些性能相 类似,如吸湿好,易染色,制成织物花色鲜艳,手 感柔软,穿着舒适。 而它的细度及长度,又可按照用途要求而调节 (人造丝、人造棉、人造毛),这一点又优于棉。 强力较低,湿强为干强的50%,下水后膨胀发硬 经不起剧烈揉搓,织物缩水率较高,弹性差,易皱。 粘胶纵截面 粘胶横截面 2、铜氨纤维 铜氨纤维手感柔软,光泽柔和,有真丝感,常用作高档丝 织或针织物。其吸湿性与粘胶纤维相近,但染色亲和力较粘胶大, 在相同染色条件下,铜氨纤维的上色较深。 铜氨纤维的干强与粘胶相近,但湿强高于粘胶纤维,耐磨 性也优于粘胶纤维。 3、醋酯纤维 醋酯纤维的吸湿性比粘胶纤 维差,具有持久压烫整能, 且手感柔软,弹性好,不易起皱 ,不易受水浸湿,不易起污,洗 涤容易,但其耐磨性较差。 合成纤维:低物为原料缩聚成高聚物。 常规化纤: 涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等 4、涤纶纤维 学名:聚对苯二甲酸乙二酯纤维(聚酯纤维) (PET:polyethylene terphthalate 初生丝 有未拉伸丝(常规纺丝,UDY)、半预取向丝(中速纺丝, MOY),预取向丝(高速纺丝,POY)、高取向丝(超高速 纺丝,HOY) 有普通拉伸丝(低速拉伸丝。DY)、全拉伸丝(纺丝拉伸 一步法,FDY)、全取丝(纺丝一步法,FOY) 又常规变形丝(TY)、拉伸变形丝(DTY)、空气变形丝( ATY) 拉伸丝 变形丝 涤纶织物挺括抗皱,尺寸稳定,保形性好,其耐磨性优 良,仅次于锦纶,耐光性仅次于腈纶,耐酸不耐碱 化学后处理 涤纶经碱溶液处理,则可具有类似天然蚕丝的性质,也叫 减量处理。这项整理不仅蚀去纤维表皮,使其变得更细,产生 更柔和的手感,而且能产生蚀痕,从而产生多变的折射光,类 似于丝绸的光泽,此外,颜色也变得更深,更鲜艳。 5.腈纶纤维 ——蓬松耐晒 学名:聚丙烯腈纤维 (PAN:polyacrylic) 主要特点:“合成羊毛”,耐光性最佳 6.氨纶纤维 莱卡? (Lycra? ) 学名:聚氨基甲酸酯纤维 (聚氨酯弹性纤维 ) 主要特点:高伸长、高弹性 7、锦纶纤维 ——结实耐磨 学名:聚酰胺纤维 (PA:polyamide) 主要性能:耐磨性最佳 强度合纤中最高,弹性好,手感柔软 锦纶的吸湿能力是合成纤维中较好的,强度高、伸 长能力 强,且弹性优良,手感柔软,但保形性和硬挺性不及涤纶, 且耐光性差,耐碱不耐酸。 8.新型再生纤维素纤维 天丝纤维 种 类 竹浆纤维 圣麻 莫代尔纤维 (一)纤维素纤维的性能特点 纤维素贮备量很大,并有巨大恢复量,大自然每年 着以兆亿吨计的碳。将其变成含有纤维素纤维的各种植物 资源。而合成纤维主要是由不同地质时期形成的原料,石 油,煤,天然气等来生产的,这些后料贮备量大,但消耗 却难以回复。从原料上看,纤维素的资源是无限的。 天丝纵截面 天丝横截面 (四)改性纤维 化学改性纤维 (1)接枝 在纤维大链上通过活性链节从侧向引上高支链所制成的纤维。 (2)共聚 由二元或三元单体在一定条件下共聚制得的纤维。 大豆纤维 化学名称为大豆蛋白复合纤维 河南李官奇发明,属中国原创,是 16%~50%大豆蛋白与聚乙烯醇通过接枝、 共聚、共混生产的纤维。 天然金、亲肤、吸湿排汗、负氧离 子、远红外功能和抗紫外线 植物 羊绒 牛奶蛋白纤维 牛奶脱水脱脂—丙烯腈接枝共聚—湿法纺 丝—牵伸—卷曲等工序生产制成。 亲肤:含有人体有益的氨基酸,营养肌肤; 保湿:天然纤维的吸湿性,合成纤维的导湿性。 竹原纤维 天然竹材经物理机械或药物 浸泡制得的天然纤维,外观似 麻纤维,性能特征上与麻纤维 相近。 竹浆纤维 天然竹材经物理机械和化学 方法经纺丝制得的化学纤维, 外观似粘胶纤维,性能特征上 与粘胶纤维相近。 化纤的共性: 1、化纤的某些性能可人为控制。 长度、细度、强伸性、光泽、截面等 2、纤维性能各根较为均一。 3、合纤具有强伸度大,吸湿性差,易洗快干,易 起毛起球,易产生静电、抗熔性差,免烫性好等 的特点。 差别化纤维 指对常规化纤有所创新或具有某一种特性的化学 纤维。一般经过化学改性或物理变性,使纤维的 形态结构、物理化学性能与常规化纤又显著不同 ,从而取得仿生的效果或改善、提高化纤的性能。 (1)异形纤维 非圆形喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化纤。 三角(三叶、T型)形 多角(五星、五叶、六角、支型)形 扁平带状 中空纤维 异形纤维 中空纤维 复合纤维 由两种及两种以上不同组分纺制的化纤。 双组分 多组分 并列型 皮芯型 海岛型 ——中空纤维、超细纤维 海岛纤维 细旦涤纶和超细旦涤纶 改性涤条(阳离子可染涤纶,CDP) 常见差别化涤纶 间断网络丝(脱网丝或舞龙丝) 竹节丝(假拈弹力丝的一种) 不均匀牵伸丝(肥瘦丝或乐丽丝) 彩丽丝(混纤牵伸丝中的一种) 特种纤维 具有特殊理学性能的纤维 具有特殊热学性能的纤维 具有化学稳定性纤维 高强度纤维 高模量纤维 高韧纤维 按其性能特征分 具有特殊物能的纤维 具有特殊物化性能的纤维 具有特殊生物性能的纤维 三、纺织纤维的鉴别 1.手感目测法 用眼看手摸来依靠人的感觉器官来鉴别纤维的方法 2.显微镜观测法 因为不同纤维具有不同的外观形态、横断面和纵向形态,所 以用普通的生物显微镜就能观察。 3.燃烧法 燃烧法是鉴别纤维简单而常用的方法之一。它是利用各种纤 维燃烧特征的不同来鉴别纤维种类的。燃烧后对照表。 5.染色判断法 根据各种纤维对不同染料染色性能的差别来鉴别纤维。 1.手感目测法 原理:根据纤维的外观形态、色泽、手感及手拉强 度等,来分出天然纤维或化学纤维的方法。 特点:是鉴别纤维最简单的方法。 细、短---棉 整齐度差 粗、硬---麻 滑、卷---毛 短纤维 整齐---化纤 拆纱 退捻 取出纤维 观察 长丝 蚕丝 人丝(粘胶丝):湿强低 合纤丝:涤、锦 氨纶:高弹性、高伸长 2.显微镜观测法 原理:根据各种纤维外观形态特征的不同,利用显微镜观察各 种纤维的纵向和截面形状或配合染色等方法来有限区别纤维的 种类 特点:精确度高 纤维名称 棉 丝光棉 横截面形态 有中腔,呈不规则腰圆形 有中腔,近似圆形或不规则腰圆形 纵向形态 扁平带状,稍有天然转曲 近似圆柱状,有光泽和缝隙 苎麻 亚麻 腰圆形,有中腔,细胞有裂纹 多边形,有中腔 多变形,扁圆形,腰圆形等,有中腔 纤维较粗,有长兴条纹及竹状横节 纤维较细,有竹状横节 纤维形态及直径差异很大,横节不明显 罗布麻 黄麻 桑蚕丝 柞蚕丝 多边形,腰圆形等 多边形,有中腔 不规则三角形或多边形,角是圆的 细长三角形,内部有毛细孔 有光泽,横节不明显 有长形条纹,横节不明显 有光泽,横节不明显 扁平带状,有微细条纹 羊毛 圆形或近似圆形(椭圆形) 圆形、近似圆形或不规则四边形,毛髓有一个中腔,粗 毛为腰圆形,有多个中腔 锯齿形有皮芯结构 较少锯齿,或圆形、椭圆形 哑铃形 圆形或近似圆形 表面粗糙,大多呈环状或瓦状 鳞片 兔毛 粘胶纤维 富强纤维 莫代尔纤 维 莱赛尔纤 维 鳞片较小与纤维纵向呈倾斜状, 髓腔有单列双列多列 表面平滑,有清晰条纹 表面平滑 表面平滑,有沟槽 表面平滑,有光泽 表面平滑,有光泽 表面平滑,有沟槽 表面平滑,有的有小黑点 铜氨纤维 圆形或近似圆形 醋酯纤维 三叶形或不规则锯齿形 涤纶 圆形或近似圆形及各种异形截面 腈纶 锦纶 圆形,哑铃形或叶状 圆形或近似圆形及各种异形截面 表面平滑,有沟槽或有条纹 表面有条纹 表面平滑,有的有小黑点 变性腈纶 不规则哑铃形、蚕茧形、土豆形等 维纶 氯纶 偏氯纶 氨纶 丙纶 玻璃纤维 复合纤维 中空纤维 异性纤维 腰子形或哑铃形 圆形、蚕茧形 圆形或近似圆形及各种异形截面 圆形或近似圆形 圆形或近似圆形 透明圆球形 扁平带状,有沟槽或疤痕 表面平滑 表面平滑 表面平滑,有些呈骨形条状 表面平滑,有的带有疤痕 表面平滑透明 一根纤维有两种高聚物组成,其截面呈皮芯形,双变形或海岛形等 根据需要可制成单孔、四孔、七孔或九孔等 可根据需要制成各种异形截面,如三角形、扁平形、哑铃形、L形等 3.燃烧法 原理:根据纤维的化学组成不同,燃烧特征不同,从 而粗略地区分纤维的大类的方法。 特点:快速、简便 适用:单一成分的纤维及未经防火、阻燃等整理的纺 织材料。 方法: (1)将试样慢慢接近火焰,观察试样在火焰热带中的反应; (2)将试样放入火焰中,观察其燃烧情况; (3)将试样从火焰中取出,观察其延烧情况; (4)用嗅觉闻燃烧时产生的气味; (5)观察燃烧后的灰烬特征。 纤维名称 棉纤维 麻纤维 羊毛 蚕丝 粘胶纤维 醋酯纤维 涤纶 锦纶 接近火焰 不缩不熔 不缩不熔 收缩不熔 收缩不熔 不缩不熔 收缩熔融 收缩熔融 收缩熔融 在火焰中 迅速 迅速 缓慢 缓慢 迅速(丝丝 声) 迅速 熔融燃烧 熔融燃烧 延燃 继续 继续 不易延燃 不易延燃 继续 继续 继续 继续 气味 烧纸味 少干草味 烧毛发味 轻微烧毛发味 烧纸味 刺鼻醋酸味 芳香味 烧火漆味 灰烬 灰色细软粉末 深灰色粉末 黑褐色松脆块状 褐色松脆块状 少量深或浅灰色粉 末 黑色有光泽块状物 黑色硬球 褐色硬球 腈纶 维纶 丙纶 氯纶 氨纶 收缩熔融 收缩不熔 收缩熔融 收缩熔融 不缩不熔 迅速 缓慢 迅速 缓慢 缓慢 继续 不易延燃 继续 不延燃 继续 辛辣味 刺鼻电石臭味 似石蜡味 氯的刺激气味 有特殊气味 不规则黑褐色硬块 棕或黑色无定 形小块 略带透明似蜡块状 不规则黑褐色硬球 块 呈橡胶块状 (三)捻向、粘度的基本认识 Z捻向 S捻向 一般单纱Z捻,股线S捻 机织物中不同捻向配合影响织物的强力及光泽等。 (1)捻度(T/cm、T/m) ——丝线在单位长度内(米或公分)所具有的捻回数 (2)捻缩率的计算 a.常规捻缩率的计算往往按直接测定进行,其公式为 y=(L1-L2)/L1×100% y—捻缩率,L1—丝线—丝线加捻后的长度 捻缩率(%)=原料条份(纤度)倍数× 0.0038×每公分粘度平方×原料差别率 b.捻缩率理论计算公式 条份(纤度)倍数计算表(以每10D为1倍作 基数) 原料差别率表 凡未列入下表范围的条份(纤度)数,按2、8作10,3、7作5的原则列入下表范围 条份(纤度)范围 10D—30D 35D—50D 55D—65D 70D—75D 条份(纤度)倍数计算 按倍计算1倍—3倍 按倍计算后减0.1倍 按倍计算后减0.2倍 按倍计算后减0.3倍 80D—85D 90D—95D 100D—105D 按倍计算后减0.4倍 按倍计算后减0.5倍 按倍计算后减0.6倍 110D 115D 120D 130D及以上 按倍计算后减0.7倍 按倍计算后减0.8倍 按倍计算后减0.9倍 在120D等11.1倍的基础上,每增加10D增0.8倍 原 料 类 别 人造丝(粘胶、铜氨丝)、涤纶丝 原料差别率 100% 桑蚕丝、锦纶丝 醋酯人造丝 人棉纱、天然棉纱、混纺纱、纯纺纱 111% 123% 120% 第二篇 1 纺织品(机织物) 机织物的基本概念 一 二 上机图、织物的三原组织 一、织物及其分类 又称“布、面料”, 由纺织纤维和纱线制成的柔软而有一定 力学性质和厚度的制品。 可分为: 织物 机织物 针织物 编结物 非织造织物 织物的分类 1、按成形方法:机织物(二向、三向),针 织物(经编、纬编、经编衬维、纬编衬 经),编织物,钩织物,结网织物,黏合 织物,毡合织物,层合织物等 2、按原料:棉织物,毛织物,丝织物,麻织 物,化纤长丝织物,化纤短纤织物,混纺 织物,交织物,矿物纤维织物,金属纤维 织物等 3、按用途:服装用,服饰用,装饰用,产业 用,复合材料增强用等 4、按结构:二维织物,三维或立体织物 等 5、按花纹:平素织物,小花纹织物,提花织 物等 机织物:由相互垂直排列的两个系统的纱线, 按一定的组织规律织成的织物。 经纱 纬纱 二、机织物品种的分类和命名原则 (一)棉织物的品种 棉织物根据织物组织、纱线在织物中排列的紧密程度,即紧 度等条件,可以分为几大类: 粗平:经、纬纱在32特以上(18英 支以下) 1、平布 平布为平纹组织 中平:经、纬纱在30—22特(20—26 英支) 细平:经、纬纱为19—13特(30—44 英支) 2、府绸 是一种细特(高支)高密的平纹 织物根据经向紧度的不同,可分为纱府绸和 线府绸。府绸布面经纱浮点呈颗粒状,经加 工后,薄爽光滑,有丝绸的感觉 3、斜纹 布面呈斜纹状,不太 明显,一般为2/1斜纹织物,质地松软 4、哔叽 2/2斜纹组织,斜纹纹接 近45。。哔叽的正反两面纹明显程度 相似。纱哔叽的纹向↖,线斜纹组织,斜纹纹 接近63。。华达呢的布身较卡其柔软。 线华达呢的纹向↗,纱华达呢的纹向↖ 6、卡其 纱卡一般采用3/1↖斜纹组织, 半线↗斜纹组织。 卡其布布身挺括,斜明显 7、直贡 直贡一般采用5/2或5/3经面 缎纹,布面经纱浮点多。布身厚实,布 面有急斜纹效应 8、横贡 横贡一般采用5/3(五枚三 飞)纬面缎纹组织,布面纬浮点多。布 身柔软,光滑似乎绸 9、绒布坯 根据织物地组织的不同, 可分为平纹、斜纹、纬重平地组 织三种。经、纬纱特数差异大,纬纱捻 度可较小,一便于起绒 10、麻纱 纬重平组织,布面呈直条 纹,布身爽挺似麻 11、特细号纯棉细纺 属特细号纯棉细平 布,“纺”类织物,质地轻薄柔软、平挺爽滑、 飘逸透凉,故通常称为细纺,以便于细平布 区别特细号纯棉细纺是采用特细号的精梳纱 为原料,纱线毫米左右,比一 般纱线细而柔软,纱身光滑细洁,用其织成 的织物,具有质地轻薄而细洁,手感柔软而 爽滑,布面光滑匀净的特征 12、特细号纯棉府绸 除具有一般纯棉府 绸的特征外,还具有质地轻薄,布身细腻, 滑爽如绸的特点目前成产的特细号纯棉府绸 大多是全线府绸,用作高级衬衫面料,这种 织物除丝绸感很强外,还有不缩、不皱与洗 后免烫等优良性能 13、巴里纱 是用强捻纱织制而成的薄型、稀 疏、透孔的平纹织物,因其透明度好,故又名玻璃 纱。 该织物身骨挺括、手感爽滑、弹性较好、穿着凉快, 主要用于做夏季女式衬衫、裙子、童装以及头巾、 面纱、窗帘等装饰织物 14、绉纱 采用普通捻度经纱与强捻度纬纱交织 而成的,呈起皱效应具有质地轻薄疏松、布面富有 弹性、穿着舒适紧身等风格特征,可用来制做内衣、 睡衣、裙子、童装和窗帘等 15、雪花呢 采用花线和毛巾线两种花式线织 制,织物上毛巾线的环圈在织物表面形成白色散 花点缀,犹如雪花状,故称雪花呢 具有柔软、挺括、穿着舒适等优点,主要用来制 做春秋冬季外衣、套装和装饰织物 16、结子布 用表面上缠绕大小不同结子的结 子纱织制而成的织物,该织物表面呈现立体感 较强的颗粒状结子纱的品种规格较多,棉纱上 可缠绕腈纶、涤纶、绢丝型结子,也可缠绕面 型结子等。结子布可用作服装面料和装饰用布 用直径明显粗细变化、外型类似 竹节的竹节纱织制的织物。竹节布既增强了布 面外观花纹效应,又能减少贴肤面积,夏季穿 着甚为舒适、美观 竹节布 17、布 布是当前流行的品种之一, 在国内外市场上颇为畅销。其色织效果好,手 感松软,透气性好,针点效应(既经纬纱的组 织点凸出于布面,有立体感)好按使用的原料 不同,布可分为纯棉布、涤棉交织牛 津布;按纱线种类不同可分为普通布、包 芯纱布等;按织物组织不同可分为双经单 纬布、双经双纬布等 18、中长巴拿马织物 是以涤粘或涤 腈中长纤维为原料的仿毛呢,该产品因 在巴拿马博览会上获而得名,具有表 面颗粒饱满突出、布身丰满厚实、手感 挺括、透气、耐磨、富有毛麻感等特点, 并具有粗犷自然的风格,宜做西裤、旅 游服、牛仔裤等,穿在身上透气舒适, 久磨不易产生极光 属于一种薄型织物,组织 以平纹或平纹变化组织为主,一般采用 捻度高的化纤混纺纱线作原料,色泽大 多以中浅色调为主。具有结构疏松、质 地轻薄、手感滑挺、防缩防皱、易洗快 干、透气凉爽等风格特征,穿着凉爽、 舒适,故称凉爽呢,是春夏季节理想的 服装面 料 19、凉爽呢 20、烂花布 是用未经染整的普通棉布, 在特种染整加工时,将对纤维有腐蚀性的化 学药剂配制成浆糊印到布面,印花部分的纤 维因受到腐蚀而被洗除,未被腐蚀的部分在 布面形成有立体感的各种花纹图案,故称烂 布花。具有质地轻盈、花纹凹凸、花型新颖 、立体感强等风格特征,可用作装饰布,如 窗帘、台布等,也可用作男女夏令衬衫面料 (二)毛织物的品种 毛织类繁多,可按不同的方法分类: 1、按纱线方法分 按纱线方法分,毛织物习惯分:精纺毛织品、粗 2、按用途分 3、按原料分 纺毛织品,长毛绒和驼绒等四类主要品种 毛织品按用途一般分服用织物、装饰织物及工业用呢 (1)全毛织品 (2)纯化纤织品,即化纤仿毛产品 (3)毛混纺织品。经纬纱内含有羊毛和一种或几种其 它纤维的织物 (4)交织织品。有不同纤维的经纱和纬纱相互交织而成的织物, 如用棉纱为经纱,羊毛纱作纬纱织制的军毯和长毛绒织品等 4、按染整加工方法分 可分为单色织物(即素色织物)和混色织物 (即花色织物) (1)精纺毛织物:哔叽、啥为呢类、华达呢类、中厚花呢类、凡 立丁类、女式类、贡呢类和薄型花呢类等都属于精纺毛织品 举例:薄型花呢类:如全毛薄花呢、涤腈薄花呢、毛涤粘薄花呢等,由 于织物重量轻、纱织较细,故常做夏令衣料。该类织物要求呢面 光洁平整,不起毛,花纹清晰,光泽自然柔和,膘光足,色泽鲜 艳,无陈旧感,无极光,手感润滑,不糙,有身骨,有弹性,不 板不烂。目前毛涤薄花呢存在滑、挺、爽与滑、挺、糯两种风格 ,且具有褶缝持久、免烫、快干等特色。颇受消费者欢迎 (2)粗纺毛织品:麦尔登呢类、大衣呢类、呢类、海军呢类 女式呢类、法兰绒呢类、花呢类、大众呢类都属于粗纺毛织 品 ※ 粗纺毛织品与精纺毛织品的不同之处:粗纺毛织品大部分是冬季服用产 品,以色素为主,成品厚重,质地紧密,颜色较深,呢面丰满,成品表 面有毛茸或绒毛覆盖,织纹一般不显露,保暖性强;部分产品做春秋装, 多数为女装及童装,以花式为主,颜色鲜艳,织纹明显,质地较松 粗纺产品中已大量使用粘胶纤维,锦纶、涤纶和腈纶的使用也在不 断增多,该产品要经过缩绒和起毛整理,所以产品既有呢面丰满、质地 紧密、手感厚实的风格 (三)丝织物的品种:我国丝织品享誉世界市场,种类很多分为 1、纱 全部或在地部、纹部采用绞纱组织,有明显纱孔的织物,该织物 轻薄透明,可作窗纱,中厚型可作服装 2、罗 全部或部分采用罗组织的织物,表面纱孔排列呈横条状称横罗, 表面纱孔呈直条状称直罗。该类织物一般较轻薄,适宜作夏季服 装 3、绫 以斜纹或斜纹变化组织为基本组织,外部具有明显斜向的丝织物 绫以生织为主,坯绸需经精练、染色整理。质地轻薄的课作装饰 用,如中国画镶边、书籍装帧等。中厚型用于作服装或服装的理料 (4)娟 以平纹或变化平纹为主,平整挺括的色织或色织再套染的丝织 物,质地细洁,可用作服装 (5)纺 采用平纹组织,经纬一般不加捻,是表面细节缜密的丝织物。 纺也叫纺绸,是丝织生产工艺最为简单的一种,适宜作普通夏季 服装的面料及高级套装的里料和胆料 (6)绡 采用平纹或透孔组织,经纬丝线密度较小,一般都需要加捻, 是质地轻薄的丝织物,用于作夏季服装或头巾、面纱等 (7)绉 采用不同的组织结构,运用加捻工艺,表面呈现明显绉效应并 富有弹性的丝织物,是作服装的理想材料 (8)锦 外观瑰丽多彩,花纹精致高雅的色织多梭提花丝织物,其基本 组织为缎纹、斜纹。用作装饰或高级礼服的制作材料 ——古代锦是以真丝为主要原料织制的,而今常用粘胶丝、醋酯丝与 真丝交织,五彩缤纷,十分高贵华丽 (9)缎 以缎组织为主体的丝织物,该织物有明亮的光泽和柔软的手感 能充分显示丝织品精致细腻的特点。为充分体现这个特点,一般应选用 优质原料作经纬纱,提花缎织物应配上线条优美流畅、花型生动多变的 纹样 (10)绨 采用平纹组织,用长丝作经,棉纱作纬,质地较为粗厚的丝 织物,该织物质地厚实坚牢,宜作秋冬季服装面料或被面等 (11)葛 采用平纹组织或经重平、急斜纹组织,经细纬粗,经密纬疏 质地厚实,又较明显横向条纹的丝织物。一般用于服装,粗 厚型也可用来作室内装饰 采用各种段福昌的变化组织、绉组织等,质地丰厚,表面光 (12)呢 泽暗淡,弹性较好,外观似毛呢的一种丝织物,一般用作服 装 (13)绸 采用各种基本组织和变化组织,质地一般较紧密或无上述1— 12个类特征的丝织物均为绸 (14)绒 采用起绒组织,形成全部或局部明显绒毛或毛圈的丝织物, 该织物质地丰腴柔软,是丝织物中别具一格的高档产品、新 品种,适宜作高级礼服及用于室内装饰、舞台帷幕等 现在大量的化纤机织物的出现加上五花八门的新产品,对方志平的分类和 命名以远远超过上述范围 四、机织物通用是技术口径 1、白坯和成品的口径 经过纺织厂织造而未经印染厂染整处理的织 物叫白坯织物或叫坯布,经过印染厂染整处理,并可直接供消费者购 买的织物茧成品织物货叫成品布 2、织物规格中的几个度量 (1)长度:织物的长度以“米”或“码”为计量单位,一般都以“米”做 计 量单位。通常还用较大的计量单位“匹”,匹长的大小根据织物的 用途、厚度、重量及卷装容量来确定 (2)宽度(门幅):指织物横向的最大尺寸。长以“厘米”或 “时”为 计 量单位。在整个织物形成过程中,有三个尺寸不要混淆,即织造门 幅(织造厂上机门幅)、白坯门幅(制造厂落布后量其门幅)、成 品门幅(印染厂染整处理后的定型门幅) (3)经纬密度:指机织物在单位长度内所具有的纱线根数,通常以“根 /cm”或“根/寸”为计量单位,有白坯密度和成品密度之分。以每公 分或每英寸内有几根经纱或经线叫经密,每公分或每英寸内有几根 纬纱或纬线)厚度:指织物在一定的压力下正反两面之间的垂直距离,以“mm”来 计量。织物的厚度取决于织物的结构,即随纱线细度、密度与织物 组织而不同。 (5)重量:织物的重量通常以克/平方米(g/m2)或克/米(g/m)来表 示。它与纱线细度和织物密度等因素有关,也是织物中一项重要规 格指标 ——织物根据纱线细度、密度、厚度与重量,通常分为轻薄型、中厚型 与厚重型三种类型。 如果具备织物的经纬纱支数、经纬密度和门幅三个数据,就知道该织物已 具备基本规格 例:(60S/2 T/R×32S/1 T/R)/(116×110×59”),则表示经线根,每英寸纬密为 110根,门幅为59英寸(150cm) 如要告知对方某织物规格,须说明是坯布规格还是成品规格, 还要搞清楚坯布经纬密合成品门幅 (6)机织物的缩率和用坯率 缩率指白坯长度减去成品长度 再除以白坯长度的百分比,而用坯率是指白坯长度减去成品长度再除以 成品长度的百分比,其计算公式为: 缩率(%)=(白坯长度-成品长度)/白坯长度×100% 用坯率(%)=(白坯长度-成品长度)/成品长度×100% 一、上机图 (一)织物的形成:传统的两向机织物是由经、纬两系统纱线在织机 上互相交织而成。 在形成织物时,综框有开口机构控制上下交替运动,是一部分经纱 提升、另一部分经纱不提升,形成梭口,通过打纬机构由钢筘将纬纱推 向织口完成经纬交织。 织物组织就是经纬纱线交织规律,它是影响织物的使用性能及风格 特征的重要因素。织造工艺与设备也因此而不同。各种组织常常按组织 不同而分类 (二)上机图:为了在织物上织制某种组合的织物,设计人员必须根据 所设计的织物确定综框片数、穿综顺序和综框的提升顺序以及穿筘的方 法,为此须有穿综图、纹板图和穿筘图。确定综框提升顺序的图形称为 纹版图,确定每筘穿入经纱数的图形称为穿筘图。穿综图、纹板图、穿 筘图和组织图四者是织物上机织造前所必须确定的重要工艺条件,总称 为上机图 1、穿综图的基本画法 穿综图位于组织图上方。其纵向左右两侧与组 织图对齐,即穿综图的每一纵行与组织图中每根经纱相对应。它们的纵 行数等于完全经纱数的整倍数。穿综图的每一代表一列综框, 数等于综框行数,顺序为由上而下 为了减少综丝密度,常常在一片总矿上分挂几列综丝,如两列、三列、 四列等,这样的综框称为复列式综框,常用于组织简单、紧密较大的织 物。而每片综框上只有一列综丝的,称为单列式综框。预表示某一根经 纱穿入某列综丝上,则代表该根经纱的纵行与代表该列综框的相交 的方格上填色或画一记号,穿综的基本原则如下: A.浮沉规律相同的经纱穿入同一列综框,有时为了减少综丝密度,则分穿 几列综丝或分别穿入几片综框 B.浮沉规律不同的经纱必须穿入不同列的综框上 C.尽可能减少综框片数,同时应考虑每列综丝密度不宜过大 D.提综次数多的经纱一般穿入前综 E.穿综顺序应简单,便于记忆,不宜出错 2、纹板图的基本画法 位于组织图的右侧,其上下与组织图齐平,图 中相对应的一根纬纱,即一次梭口或一块纹版。纹版的顺序是由下而上 的,每一纵行代表一列综丝,其孙旭是自左向右,总行数等于穿综图的 综丝列数。观察穿综图与组织图,如果某次梭口需要提升某列综丝,则 在纹版相应的纵橡胶的小方格填色或画入记号 3、穿筘图的基本画法 穿筘图位于组织图和穿综图之间,左右与这两 图对齐。每一纵代表组织图中相应的一根经纱。通常为两行,代表 相邻的两个筘齿。如在每一筘齿中穿入几根经纱,则在穿筘图的一 连续涂绘几个小格,在相邻筘齿中穿入的经纱根数,则连续涂绘在另一 ,有时需要重复填绘 每筘齿穿纱数视织物的外观要求、经纱密度、织物组织、纱线特数与工 艺条件等而定 4、原组织图 原组织图的所有织物组织中最简单、最基本的一类,也是 构成其他各种组织的基础。原组织虽然简单,但其织物品种十分丰富, 生产和使用最为广泛 原组织包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三类,所有常称为三元组织 二、平纹组织及其织物特性 1、平纹组织 经纱和纬纱相互一浮一沉地交织,其完全组织由两根经纱和两根 纬纱所组成,即Rj=Rw=2,常用1/1来表示 其组织图为: × × 或 × × 2、平纹组织的基本特点: 完全经、纬纱数是所有织物中最少的,而经、纬纱的交织次数即交织点最 多,故其紧度是各类织物中最小的,即织物的可密性最小,该织物硬牢, 透气性良好,正相同,织物表面平整。 3、平纹织物的品种性能与风格 平纹织物虽然组织简单,但因可采用不同的原料、纱特、 密度与织造方法而使其品种繁多,性能和风格各异 不同的原料:棉织物有平布、府绸等,毛织物有凡立丁、派力 司、薄花呢等,丝织物有电力纺、乔其纱、塔夫 绸等,麻织物有夏布、亚麻细布等,各种化纤纯 纺与混纺织物中也有许多平纹织物 不同特数纱线:平布中有粗平布、中平布、细平布等不同品种 如果经纬纱采用不同特数,则布面可形成纵向 或横向凸条的外观效应,经纱粗呈现横凸条, 若采用粗细不同的为啥间隔排列,则横凸条效 应将更明显,如果在细特平纹上间隔地嵌以粗 特经(纬)纱,可以获得挑个效应,使本来豪 无花纹的平纹织物产生立体效应 经纬密不同:棉织物中有稀疏的医药纱布、豆腐布、紧密的羽绒布、帆 布等,经纬密的比值不同则形成平布与府绸等品种,如果 采用花筘穿法或用稀密筘,则可织成稀密条纹织物或纺麻 纱织物 纱线粘度与捻向的不同:丝织物中采用强捻丝生织,经精练染整后, 形成皱缩效应,如乔其纱与双绉等,棉织物中有一般捻度 的纱作经,强捻纱作纬,织制后,经染整加工皱缩而成皱 纹布,麻纱,巴里纱等对经纬纱的粘度也各有不同要求 不同捻向的经纱或经纬纱的排列:精梳平纹毛织物及仿毛织物中,利 用反光效应的不同,可以形成隐条或隐格效应,花纹含蓄 而雅致,如隐条薄花呢、隐条粘锦凡立丁等 织造工艺和配色的不同:采用色经、色纱可以织成彩色条格织物,经 纬纱采用对比色调可获得闪色效应织物,运用不同张力经 纱的双织轴来织造,可获得泡泡纱织物等等 三、斜纹组织及其织物特性 斜纹组织:组织点连续成斜线的织物组织称为斜纹组织。一个完全组织 中如果每根线(经纱或纬纱)上只有一个经(纬)组织点,其余都是纬 (经)组织点而且组织点连续成斜线,这样的斜纹组织称为原斜纹组织 1、斜纹组织特征与绘作方法 斜纹组织的斜纹方向可以由左下角向右上角延伸称右斜纹;方向由右下角向左下 角延伸称为左斜纹 原组织斜纹的完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱,且完全经纱数等于 完全纬纱数,即Rj=Rw≥3 原组织斜纹的完全组织中,经浮点与纬浮点的数目是不相等的,这样的斜 纹组织通常称为单面斜纹。经组织点多的呈经面斜纹,纬组织点多的呈纬 面斜纹,其正相反,正面为右斜纹则为左斜纹,正面为经面斜纹 则为纬面斜纹 × × × × × × × × × (甲) × × × × × (乙) × 表示方法:图甲表示为1/2↗,读作一上二下右斜纹;图乙表示为3/1↖, 读作三上一下左斜纹完全纱线数等于分式表示中的分母之和 2、斜纹织物的特点:织物是有组织点连续构成的斜线纹 该组织较平纹相比组织点少,且有浮长线的存在,以为在每根 纱线上只有一个单独的经组织点(或纬组织点),其余均为纬 组织点(经组织点),纬组织点横向想连续成为纬浮长线(经 组织点纵向想连续成为经浮长线) 特点:紧度而厚实,坚牢而耐用,斜纹纹清晰突出 ※ 原组织斜纹是单面斜纹,而且往往是经面斜纹, 织物表面呈经面效应 四、缎纹组织及其织物特性 1、缎纹组织及其飞数的概念 缎纹组织的概念:在一个完全组织的每根经纱或纬纱上都只有一单个组织点, 而且这些单个组织点有规律地均匀于完全组织中,叫做缎纹组织,如图: × × × × × × × (甲) ×× × ×× ××× × × × × (丙) ×××× (乙) × × ×××× ××× × 缎纹组织 飞数的概念:完全组织中,相邻两根纱线上相应的组织点之间相隔的另一方向的 纱线数成为这两个组织点之间的飞数,常用字母S表示,相邻两根经(纬)纱上 两个相应组织点之间相隔是纬(经)纱数称经(纬)向飞数,用字母Sj(Sw)表示。 飞数还有正负之分,经向飞数以向上数(从前一根经纱向后一根经纱数)为正, 向下数为负;纬向飞数以右数(从前一根纬纱数向后一根纬纱数)为正,向左为 负,如图: × A × B × O × D 图中,组织点A对 于组织点O的经向 飞数Sj=2;组织点 B对于O点的纬向飞 数Sw=-3;组织点C 对于O点的经向飞 数Sj=-4;组织点D 对于O点的纬向飞 数Sw=5 × C 2、缎纹组织的基本性质与绘作方法 (1)原组织缎纹:在缎纹组织的基础上飞数满足以下三个条件 a.飞数为一 b.飞数不等于1,也不等于R-1,即1﹤S﹤R-1 c.飞数必与完全纱线数互为质数 如果不符合条件a,则构成不了原组织缎纹;如果不符合条件b,则将构 成斜纹组织;如果不符合条件c,则完全组织中某些纱线上没有交织点 原组织缎纹的定义及其飞数的条件决定了原组织缎纹的完全经纱数必定等 于完全纬纱数,而且必定是:R≥5,R≠6 缎纹组织也有经纬面之分,且互为正 缎纹组织的表达方式:表示式为R/S,R为完全经纬纱数,S为飞数,然后注 明是经面缎纹还是纬面缎纹 例:如图丙所示,可表示为8/5纬面缎,读作八枚五飞纬面缎;如图乙所示, 可表示为5/2经面缎纹,读作五枚二飞经面段 ※ 按惯例经面段用经向飞数,纬面缎用纬向飞数 (2)缎纹组织图的绘制方法 a.确定完全组织的大小 根据上述R≥5(除R≠6)的条件以及织物的性 质与用途来确定,例:棉、毛织物常用R≥5;丝织物多选用R≥8 b.正确的选择飞数 根据上述关于飞数的条件b、c选用,方法是:将完 全纱线数R分解为两数之和,可以得几对数,在各对数中,除了1与R-1 的一对外,选用那些与R互质,并能是组织点分布得比较均匀的数,即 可作为该缎纹组织的飞数 c.绘制组织图 (a)以完全组织中的左下角第一格为起点,通常经(纬)面缎纹第一根经 纱上的起始点为一单个纬(经)组织点 (b)经(纬)面缎纹经(纬)向飞数,画出第二根经(纬)纱上的单个纬 (经)组织点,依此方法逐根画出其余各根经(纬)纱上的单个纬(经) 组织点,直至完成一个组织循环 有的缎纹组织符合条件的飞数有好几对,采用其中某些飞数绘制的缎纹 虽然单个组织点不连续,但会呈现比较明显的斜纹倾向,这是应选取那 些使相邻单个组织点之间分布基本呈正方形的飞数 3、缎纹织物的结构与风格特征 (1)缎纹织物的结构与风格特征 缎纹组织的组织循环较大,单个 组织点又呈均匀状态,每个单个组织点可以被两侧另一方向纱线的 浮长线所遮蔽,因此制织经面缎纹是,采用高经密,高结构相,使织物 表面几乎全被排列紧密的经浮长线所覆盖,纬面缎纹则相反,采用高纬 密,底结构相使织物表面全为纬浮长线所覆盖 特点:交织点最少,浮长线长,平滑而富有光泽,质地松 厚柔软 (2)纱线的捻度与捻向对缎纹织物的影响 为了充分发挥缎纹织物的风格,经纬纱捻度宜小,丝织缎纹中,经纬纱最 好不加捻或加弱捻,否则会使织物光泽晦暗,手感粗硬,失去丝绸的光 泽明亮、柔软润滑的风格;纱线捻向对缎纹织物的影响与经纬面及飞数 等因素也有关,缎纹织物表面虽然几乎全为浮长线所覆盖,但由于单个 组织点的存在,浮长线之间仍具有一定的斜纹倾向(长称为织纹斜向); 当纱线的捻向与此织纹方向一致时,织物表面光泽就好;否则,当纱线 捻向与织纹方向垂直时,织物表面就会显出比较明显的斜纹倾向 原组织小结 1、原组织的定义:凡符合下列两个条件的织物组织是原组织 (1)完全组织中,每根纱线(不论经纱或纬纱), 只有一个“单个组织点”(经或纬) (2)飞数为一 当完全纱线时,符合这两个条件的必为平纹组织;当R≥3时,如果 S=1或S=R-1,即为斜纹组织;如果S≠1且S≠R-1,则必构成缎纹组织(而 且S与R也必互质) a.完全经纱数=完全纬纱数 b.织物的正互为经纬面,斜 纹方向(缎纹为织纹斜向)亦相 2、原组织的三个共同基本性质 反,平纹织物为同面组织,正 相同 c.完全组织内每根纱线 结构参数的比较: 原组织结构参数的较 结构参数 平纹组织 斜纹组织 缎纹组织 R S 2 ±1 ≥3 ±1 ≥5(≠6) 1﹤S﹤R-1 S与R互为质 数 t F 2 1 2 ≥1.5 2 ≥2.5 由于这些结构参数的异同,三类原组织既有一些共同性质,也有不少不同 的性质 ※ 表中t表示完全组织内每根纱线的交错次数,F表示经纱或纬纱的平均 浮长,经纱的平均浮长为Fj,纬纱的平均浮长为Fw,Fj=Rw/tj,Fw=Rj/tw 六、织造工艺简介 一、浆纱类织物 棉纺类织物(包括经纬弹织物、棉绉类织物)的工艺流程 经纱:原纱(包芯纱) → 分批整经 → 浆纱→ 穿综穿筘 纬纱:原纱(强捻纱) 织造→ 检验→ 坯布出厂 二、浆丝类织物 1、纺类织物的工艺流程 经向:原丝→整经→ 浆丝→ 并轴→ 穿综穿筘 纬向:原丝(网络) 织造→ 检验→ 坯布出厂 2、绉类织物工艺流程 经向:原丝 →整经 →浆丝 →并轴 → 穿综穿筘 纬向:原丝 →络筒→ 倍捻→ 定形→ 倒筒 织造→ 检验→ 坯布出厂 三、分条整经类织物 1、纺类织物工艺流程 经向:原丝 →网络 →分条整经 →穿综穿筘 纬向:原丝 →网络 织造 → 检验→ 坯布出厂 2、绉类织物的工艺流程 经向:原丝→络筒→倍捻→定形→分条整经→穿综穿筘 纬向:原丝→络筒→倍捻→定形→倒筒 织造→检验→坯布出厂 3、弹性织物的工艺流程 (1)双向弹性织物的工艺流程 经向:包空丝→络筒→倍捻→分条整经→穿综穿筘 织造 → 检验→ 坯布出厂 纬向:包空丝→络筒→倍捻→倒筒 (2)单向弹性织物的工艺流程 经向:包空丝→络筒→倍捻→分条整经→穿综穿筘 织造 → 检验→ 坯布出厂 纬向:原丝(原纱) 经向:原纱→网络→分条整经→穿综穿筘 织造 → 检验→ 坯布出厂 纬向:包空丝→络筒→倍捻→倒筒 四、双打线织物 经:复合丝→络筒→倍捻→定形 原丝→网络→络筒→倍捻→定形→分条整经 纬:复合丝→络筒→倍捻→定形 原丝→网络→络筒→倍捻→定形→倒筒 织造 → 检验→ 坯布出厂 一 第三篇 一 织物分析与上机设计 织物分析 二 织物的上机设计及其计算 三 快速报价计算 测试仪器: 织物密度尺 织物分析镜(照布镜) 织物密度镜 一、织物分析 一、织物分析所用工器具和办公条件 1、必备办公器具:分析天平(规格精度为0.0001g)、手摇捻度机(最大 分析长度30cm即可)、显微镜(100-500倍规格)等 2、手用工具:放大照布镜(5-20倍)、分析针、剪刀、纬密镜、钢直尺() 15cm规格)、计算器、中性笔(黑、蓝、红等)、铅笔(HB)、橡皮、 夹子、打火机、小钳子、方格纸(几何抄)、A4纸、双面胶等 3、理想的办公室条件,采光最好的北窗,办公桌右侧面靠近北窗,人的座 位面朝西背靠东 二、织物分析的两项鉴别和四个项目 1、两项鉴别 (1)织物正的鉴别 取样后,首先应鉴别织物的正 a.平纹织物 一般来说,正物显著差别,如两面在光洁度、色泽、花纹有差 异时,以效应较好的一面为正,如粗仿毛呢,其正面的毛茸密集而整齐,光泽 好 b.斜纹织物 斜线纹清晰、匀整、深而直(毛织物为贡子饱满)的一面为正面, 通常纱斜纹织物正面为左斜,线斜纹织物正面为右斜 c.缎纹织物 表面平整、光滑、光泽好的面为正面,经面大时,正面呈经面效应; 纬密大时,正面呈纬面效应 d.印花及色织织物 织物正面的花纹、色彩比清晰美观 e.凸条织物 织物正面具有明显的纵、横条纹,有横向或纵向浮长线,表面粗 糙 f.网目组织织物 织物正面有弯曲成网目状的经纱或纬纱,而没有 g.经纬起花织物 织物正面具有清晰而美观的花纹、图案,物明显花纹,而 有较多的浮长线 h.起毛织物 单面起毛织物,起毛绒的面为正面;双面起毛织物,毛绒密集、光 洁、整齐的一面为正面 i.双重、双层织物及多重、多层织物 正结构、外观效应有差异时,以纱线 品质好、结构紧密、外观效应好的一面为正面 总之,不论何种织物,总是以外观效应好的一面为正面,有些织物, 如有些平纹织物,正并无明显差别,对这些织物,不必区别 其正 (2)织物经纬向的鉴别 在确定织物正之后,就应该辨别经纬纱方 向,以便接着分析织物的经纬密度。经纬纱特及织物组织等项目,鉴别 织物的经纬向也是根据各种织物中的经纬纱的不同性质来进行的 a.如果样品上有布边,则与布边方向平行的纱线为经纱,垂直的为纬纱 b.如果某方向沙箱上有浆料,则该方向的纱线为经纱 c.一般来说,织物中密度大的方向的纱线为经纱 d.织物上有明显筘时,与筘平行的纱线为经纱 e.如为半线织物(一方向为股线,另一方向为单纱),则通常股线为经纱, 单纱为纬纱 f.单纱织物经纬捻向不同时,Z捻的为经纱,S捻的为纬纱 g.若捻向相同而捻度不同时,往往经纱捻度大,纬纱捻度小 h.织物中经纬纱两者的品质、纱特不同时,通常纱特细、品质好的为经纱 i.条子织物,沿条子方向的纱线往往是经纱 j.格子织物,格子偏长或配色比较复杂的方向的纱线为经纱 k.不同原料纱线的交织织物,如棉毛、棉麻、棉与化纤纱等交织织物,通 常以面为经纱;毛丝交织织物,以丝为经 上述这些是一般的规律,由于植物品种繁多,上述各项并不 能概括一切,也还有许多特殊情况,故在分析时,应根据具 体情况并结合织物的其他性质来作出判断 2、织物分析的四个项目(以实训为主) 即原料分析、组 织分析、经纬密度分析、上机计算,一般报价分析往往是这 四个项目,不必填写产品制造工艺单 二、织物的上机设计及计算 一、坯布重量计算 (一)经原料用量计算(适用于化纤及混纺产品,并按旦尼尔deni制计算) 经重量(克/米)=总经根数×(1+织缩率)×(1+捻缩率)×(1-浆 伸率或1+浆缩率)×(1+其它工艺缩率)×原料条份(D)÷9000 1、织缩率(%)=坯布纬密(根/厘米)×基本组织系数×(1±经纬原料不 等差率)×100% (1)基本组织体系=组织系数×纬原料D数1/2 ※ 组织系数:平纹组织:0.000134;变化平纹组织:0.000129;三 枚组织(如1/2、2/1、急斜纹、绉组织等):0.000124;四枚组织(如 3/1、1/3、2/2等):0.000114;六枚组织(如3/3、4/2、2/4、1/5、 5/1等):0.000094;七枚组织:0.000084;八枚组织:0.000074…… (2)经纬原料不等差率(%) 细经粗纬不等差率(%)=(纬用条份÷经用条份-1)×2%=加率 粗经细纬不等差率(%)=(经用条份÷纬用条份-1)×2%=减率 2、捻缩率 捻缩率(%)=原料条份(纤度)倍数×0.0038×每公分捻度平方×原 料差别率 3、常用浆丝、浆纱伸缩率表(%) 项 目 粘胶人造丝 铜氨人造丝 醋酯人造丝 绢丝、棉、混纺丝 合纤长丝 伸(﹢)缩(-)率 5 4 6 -1 0 3、其它工艺缩率表(%) 项 (一)人造丝 漂练、增白、染色、脱脂、绞浆 (二)合成纤 锦纶自然回缩 锦纶、涤纶弹力丝自然回缩100D及以下 锦纶、涤纶弹力丝自然回缩101-149D 锦纶、涤纶弹力丝自然回缩150D及以上 锦纶、落水预缩 锦纶染色 锦纶、涤纶弹力丝染色 涤纶自然回缩 涤纶蒸缩10T-19T 涤纶蒸缩20T及以上 涤纶落水预缩 3 7 8.5 10 5 10 15 1.5 5 6.5 3.5 1 目 缩率 涤纶染色 项 目 缩率 7.5 2 6.5 8 6 1.5 2.5 2 2 2.5 锦纶、涤纶等混纺纱染色 锦纶加捻蒸缩10T-19T 锦纶加捻蒸缩20T及以上 (三)羊毛 预缩、染色 (四)天然(人造)棉纱线 漂白、增白、染色、脱脂 丝光 棉纱、(线)、人棉绢丝绞浆 (五)其它纤维 腈、 麻混纺纱染色 绢毛、混纺纱染色 ※ 凡具有二种以上工艺缩率者,按最大缩率算,但不得累计 (二)纬原料用量计算(适用于化纤及混纺产品,并按旦尼尔deni制计算) 纬重量(克/米)=每米纬密(根/米)×穿筘外幅(米)×(1+捻缩率) ×(1 +其它工艺缩率)×原料条份D÷9000 (三)经纬原料损耗 目前各贸易公司和织造厂都认可5% 二、穿综、起综的确定(结合实际画上机图) 三、钢筘规格含义 钢筘规格是指单位长度内有几个筘齿即称为几号筘 一种是以厘米(公分)内有几个筘齿较几号筘或叫几羽筘(现在绝大部厂 都用这种公分制筘号),通常是7#、7.5#、8#、8.5#……20#之间为 最常用;另一种是以2寸内有几个筘齿叫几筘号(棉纺织行业大部分用这种 英寸制筘号) 四、上机纬密与坯布纬密的关系 根据经验:上机纬密×1.04=坯布纬密 三、快速报价计算 面料的成本核算,总的思是: 面料成本=原料成本+织造费用+染色印花后整理加工费+检验打卷包装费用+税 +各个环节的损耗 一、原料成本 原料成本=每米用纱量×纱价 1、没有弹力的面料 客户给我们的样布或者规格大都是成品,已经染色好了我们就需要把成品规格还原 到坯布规格 坯布经向密度=成品经向密度×成品门幅/坯布门幅 坯布纬向密度=成品纬向密度×(1-染色缩率) 注:染色缩率,大概全棉的2—5%,涤棉的3—8%,全涤的8—15%,不越薄 染色缩率越大,机缸染色比长车染色缩率要大,成品面料蒸烫缩水要 求越小,染色的缩率越大 例:常规品种全棉纱卡,坯布规格是21S*16S/128*60门幅63英寸(注意规 格的纱支单位都是英制支数,密度的单位都是英寸,门幅的单位也是 英寸,有些规格不是这个单位的,可以换算过来,比如化纤单位是D, 那么D×英制支数=5315,150D=5315/150=35.4支) 公式:经纱用纱量=(经密×门幅×0.65)/经纱纱支 即 128×63×0.65/21=249.6克 纬纱用纱量=(纬密×门幅×0.65)/纬纱纱支 即 60×63×0.65/16=153.6克 0.65是一个系数,很粗糙的一个系数,这里有很多因素影响这个系数,一 般用0.88,我们计算出用纱量是249.6+153.6=403.2克/米,成品的克重大概 是403.2×0.88=355克/米,平方米每克重是355/1.5(门幅)=237g/m2,不同 的面料这个系数相差很大,在染色的时候,有很多因素影响这个系数,比 如缩率,碱减量,前处理等等,很多时候要靠经验去总结这些系数。 假设21支棉纱的价格是18000元/吨=0.02元/克,那么经向用纱成本是: 249.6×0.02=4.992元/米 同样,假设16支的棉纱价格是18000元/吨,那么纬向用纱成本是: 72 153.6×0.018=2.76元/米 这个规格的面料原料成本就是4.992+2.76=7.75元/米 原料的价格可以在各大纺织网站的纺织原料市场行情里面可以找到,也可 以打电话问相应的生产工厂,有些纱线比较特殊,比如有些竹节纱,特殊 混纺比例的纱,特殊用途的纱,市场没有现货,需要定纺的,价格比 常规纱都要贵一些,也要影响成本和交货时间 2、纬弹面料 常规的纬弹面料都有相对应的坯布,比如: 全棉弹力府绸成品 40×40+40D/133×72 57/58英寸对应的坯布是96/72 上机门幅84英寸 全棉弹力纱卡成品 16×16+70D/120×40 48/50英寸对应的坯布是90/40 上机门幅72英寸 全棉弹力直贡成品 32×32+40D/190×80 57/58英寸对应的坯布是130/80 上机门幅84英寸 其他的不是常规的纬弹面料门幅的缩率就按这个比例计算,一般的门幅缩 率的30%左右,把成品的规格还原成坯布的规格,然后再按没有弹力的面料 的用纱量的计算公式,计算出用纱量,原料成本 3、四面弹面料 方法是一样的,也要把成品的面料规格还原到坯布的上机规格,再按没有 弹力的计算方式计算 例:1、全棉四面弹,成品的规格的32S/2+70D×32S/2+70D密度是100×60/ 英寸,门幅是46英寸,还原成坯布的上机规格应该是密度为65×46门幅是 72英寸,(纬向缩率为35%,经向缩率为23%,一般长车扎染),按照前面 的计算公式就可以算出用纱量(65+46)×72×0.65/16=325g/m(经纬向 的纱支是一样的就把经纬密度相加),即每米的用纱量是325克 2、全涤四面弹,常见的成品规格200D+40D×200D+40D密度是118×80/ 英寸,门幅是57/58,还原成坯布的上机规格应该是经纬密度是82×56 (全涤四面弹一般都是用溢流缸染色,缩率就经纬向都是30%左右)上 机门幅是84英寸,200D换算成支数应该是5314/200=26.6支,按照用纱 量的计算公式计算出用纱量(82+56)×84×0.65/26.6=283g/m 其他的T/R四面弹,T/C四面弹,都是一样的道理,只是经纬向的缩率大小 有所不同。根据坯布的用纱量,再考虑到染色的经向缩率,碱减量等等因 素,可以大致计算出成品的克重,这个理论计算出来的克重和实际的克重 相差很大,一般误差在正负20克/米左右,只能作为参考 二、织造费 织造费主要与纬密有关,其次与织布机有关 比如一般全面的用喷气织布机,通常说“一毛钱一梭”即:纬密除以2.54, 再乘以0.1,就是织造费用 例:常规品种全棉府绸40×40/133×72×59英寸,纬密是72,算下来的织 造费就是72/2.54×0.1=2.83元/米 如果是全化纤长丝的,不用浆纱,织造费又要高一点,织布机越高档,织 造费越贵,有梭织布机的织造费最便宜,片梭织布机,大提花织布机的织 造费用最贵 淡季比旺季的加工费便宜,上半年是淡季,下半年是旺季。大工厂,上规 模的工厂,管理规范的工厂比起小工厂的质量有些,加工费也要贵一 些,要根据不同客人的质量要求选择合适的工厂 三、染色印花后整理加工费 一般全棉的用长车扎染,全工艺活性染色,春夏面料的染费在1.5元/米左右,秋冬 面料的染费在2.8元/米左右;普通的全涤面料用机缸染色,唇线元/米左 右,秋冬面料在2元/米左右;普通的印花根据由几套色,门幅的宽窄,加工费从2 元/米到5元/米不等;而绣花加工费是以每米的针数计算,一般是普通小机平绣为 0.03元/千针,大机绣,亮片绣,毛巾绣,水溶绣,链条绣,贴布绣,多色绣花, 加工费有或多或少的增加。总之,质量要求越高,相应的加工费越贵。在计算这些 加工费的同时,不要忘了算上缩率,加上损耗 例:全棉四面弹面料,经向缩率23%,染费4.5元/米,那么染色好成本是:15/(123%)+4.5=23.98元/米,再加上损耗2%(生产过程中的缝头等等),23.98 ×1.02=24.46元/米 其他特殊面料,比如金轮面料,天丝,莫代尔等等,或者特别的加工费, 比如特富龙三防处理,绣花加工费,涂层,复合等等,需要详细咨询相 应的生产加工企业,得出准确的费用 四、其他费用 检验打卷包装的费用一般是0.1元/米,是17%,比如利润是1元/米,那么要 交0.17元/米的税,如果客人不需要,一般可以便宜3% 需要说明一下的是,这里的理论计算只适合定做的品种,特殊 规格的面料。如果是常规品种,市场的价格一般比理论计 算的价格要便宜,实际的价格有市场行情,在各大纺织网站基 本上都可以查到,因为数量大,各个环节的加工费便宜,损耗 小,还有一些偷工减料生产出来的就更便宜了,比如克重不 到,经纬密不到,纱支偏细,染色质量不好,用的纱线条干差、 强力不好等等 第四篇 一 一 织物的染整 织物的预处理 织物染整基础知识 一 织物的染后整理 一、织物的预处理 纺织物预处理是指烧毛、退浆、精炼、漂白、丝光和热定型等 工艺过程的总称。纺织物预处理的目的是去除纱线或织物上的 天然杂质及在纺织过程中所附加的浆料、助剂和沾污物,提高 其织品的浸润性、白度、光泽和尺寸稳定性 (一)烧毛 将纱线或织物迅速通过火焰或在炽热的金属表面擦过,擦去表面茸毛的工 艺过程,使织物表面光洁,提高染色或印花的色泽鲜艳度,织物在服用中 不易沾尘,对化纤织物烧毛还可以减轻因茸毛摩擦而引起的气球现象 (二)退浆 去除织物上浆料的工艺过程,称退浆 (三)精炼 精炼是用化学和物理方法出去棉、麻、毛、丝织物中天然杂质、沾污物及 浆料的工艺过程。化纤织物的精炼主要是除去纺织过程中的浆料和油 污物,蚕丝织物的精炼称脱胶。棉麻织物的精炼俗称煮炼,羊毛织物通过 洗毛、洗呢除去杂质 (四)漂白 借化学作用将纺织物中存在的有色物质加以分解消色,使织物获得必要白 度的加工过程,天然纤维纺织物虽然精炼加工,但仍有天然的或附加的有 色物质,而合成纤维经热定型处理后会泛黄,都需要漂白加工 (五)丝光 丝光是棉、麻纤维织物用氢氧化钠溶液处理以改善纤维性能的工艺过程。 若棉、麻织物在松弛状态下经浓碱液处理后,其强度和吸附染料的能力明 显增加,而尺寸缩小;若在绷紧状态下洗除碱液,可获得蚕丝般的光泽 (六)热定型 热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态和尺寸相对稳定的工艺过 程,具有热塑性纤维在纺织生产中要经过适当温度的热定型,使纤维、纱 线和织物的外形尺寸稳定,以利后序加工 二、织物染整基础知识 一、染料的命名 一般采用三段命名法命名,即冠称、色相、尾注;冠称表示该染料属于哪 一类染料,如还原黄、活性红、分散红玉等分别属于还原、活性、分散类 染料,同时也点明了染料的应用方法和染料的化学组成,如甲基蓝、溴靛 蓝等说明该染料中有甲基的化学结构和溴元素、靛类结构,另外它还表示 该染料是哪一个工厂出品;色相表示织物经染色后所能得到的颜色的名 称,它常用四种方法表注该色相,采用物理上通用的名称如红、黄、蓝 等,用织物名称的名称如桃红、枣红、玫红等,用自然现象来表示如天蓝、 金黄等,用动物名称来表示如孔雀绿、鼠灰等;尾注表示色光、浓度、牢 度、性状以及适用于什么织物等,如B:表示青光或蓝光,C:表示适用于染 棉,耐氯和不溶性偶氮染色基的盐酸盐,D:表示使用于染色,稍暗,E:表 示使用于浸染,Ex:表示高浓,F:表示染色牢度好和染料粒子细,G:表示 带黄光和绿光,H:表示适用于棉毛交织物的染色,J:表示带黄光, K:表示适用于冷染(指还原染料的扎染)和热固性活性染料,L:表示耐 光性良好和染料的匀染性,N:表示正常或标准的意思,O:表示高浓和原来 的颜色,P:表示粉状染料和适用于印花或染织,R:表示带,S:表示易 溶解和能染丝,V:表示带紫光,W:表示适用于染行纺织品,X:表示浓度 极高或通用性活性染料,Y:表示带黄光,Cone:表示高浓度;有的染料在 尾注前还有数字,如直接铜紫2BL中的数字2 表示紫色的浓度更高,相当于 2倍的紫,又如还原紫RR,表示较重一些。由于米钱同类产品或同一品 种的染料界灭有得到统一,染厂里都为自己生产的每只染料取一 个名称,因此同一种染料可能有好几种名称,同时又因不同的染内,可能 加有不同的或多或少的助剂(例如:还原染料里加有分散剂,直接染料里 加元明粉等),因此,印染厂每收到的每一批染料,都必须经过检验。目 的是试验它的染色性能是否于原样相符,比较所得的颜色、深浅、牢度、 匀染等情况,以及染料颗粒的细度、染液的稳定性等。 二、上染原理 (一)染色席位(有相似相溶的官能团) 主要是看染色织物中的原料中是否有相似相溶的化学结构的官能团,有的话染色就 较容易,如果没有的话,那么染料只能靠获得足够的能量(高温、高压)和微 颗粒进入丝线纤维结构的无定型区域来达到染色的目的,或靠在纤维纺丝过程中直 接加入色母来达到染色 染料 直 活 还 可溶性还原 接 性 原 纤维 不溶性偶氮 硫 化 分 散 阳离子 中 酸性、酸性媒染(酸 性 性含媒) 棉花 毛 丝 粘胶 涤纶 锦纶 腈纶 维纶 CDP O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 棉混纺织物或交织物目前绍兴地区大都应用混纺染料专染棉,且色牢度优于直接、硫化染料 (三)染色原理 染色原理主要是上染与解吸的一个平衡过程,并且是一个动态平衡,但在染色过程 中需控制上染速率、上染率,因此不是染液浓度越高上染率就越高,染料一般控制 在1%以下,只有黑色染料的浓度需在3%左右 (三)我国目前生产的非环保型染料目录 染料名称 普拉橙R 依加仑黑RBL 大红色基G 碱性棕RC 直接红F 染料索引(C.I) 酸性橙45 酸性黑132 不溶性偶氮染料 重氮组分12 碱性棕4 直接红1 染料名称 弱酸性红3BL 大红色基TR 蓝色基B 直接黄GR 染料索引(C.I) 酸性红158 不溶性偶氮染料 重氮组分11 不溶性偶氮染料 重氮组分48 直接黄24 直接大红4B 直接红28 直接枣红GB 直接红13 直接紫R 直接重氮黑BH 直接蓝3R 直接湖蓝RG 直接铜盐蓝2R 直接深绿B 直接棕黄D3G、ND3G 直接棕黄3G 直接耐晒红棕RTL 直接紫12 直接蓝2 直接蓝14 直接蓝22 直接蓝151 直接绿1 直接棕1 直接棕79 直接棕101 直接紫N 直接湖蓝6B 直接蓝2B 直接湖蓝5B 直接耐晒蓝4GL 直接铜盐藏青RL 直接绿B 直接深棕M、NM 直接耐晒棕BRL 直接紫1 直接蓝1 直接蓝6 直接蓝15 直接蓝76 直接蓝160 直接绿6 直接棕2 直接棕95 分散橙6G 分散黄56 分散黄RGFL 分散黄23 这些燃料被禁用,因此我们最好选用经过合成工艺线该换后近似的非致癌染料来 代替,或选用本大类中近似的非致癌染料来代替,通常通过拼色来调整色光,尽可 能满足客户对色光的要求,仍然在选用替代燃料是应考虑色泽、深度、色牢度、染 疵及成本,以及对原有染料的适应性问题。 (四)公布的致癌化学结构式(20种) (1)4——氨基联苯 (2)联苯胺 (3)2——萘胺 (5)邻氨基偶氮甲苯 (7)2,4——二氨基茴香醚 (9)3,3——二氯联苯胺 (11)邻联甲苯胺 (13)2,4——二氨基甲苯 (15)邻苯二胺 (4)4——氯邻甲苯胺 (6)2——氨基,4——硝基甲苯 (8)4,4——二氨基二苯甲烷 (10)邻联茴香胺 (12)邻甲苯胺 (14)4——氯苯胺 (16)2——甲氧基,5——甲基 苯胺 (17)4,4——亚甲基双(2——氯苯胺) (18)4——二氨基联苯醚 (19)4,4——硫化双苯胺 (20)2,4,5——三甲基苯胺 其中前四种为人体致癌的化学结构式,后十六为对抗癌能力很强的兽类动 物也致癌的化学结构式 三、织物的染后整理 纺织物的印花方法有:木模板和镂空版印花、筛网和滚筒印花、直接印花、 防染与拔染异化、转移印花和变色印花,下面简要介绍一下然后整理的作 用 (一)增白 增白是利用光的补色原理增加织物白度的整理工艺过程,又称加白,经过漂白的纺 织物仍含有微的物质,加强漂白会损伤纤维,运用增白剂能使蓝光相补,提高 织物的白度。增白有上篮和荧光增白两种方法。上篮是在漂白的织物上施以很淡的 蓝色染料或颜料,借以抵消。由于增加了对光的吸收,织物的亮度会有所降低 而略显灰暗。荧光增白是将荧光增白剂上染于织物后,受紫外线的激发而产生蓝、 紫色荧光,与反射的黄光相补,增加纺织物的白度和亮度,比上蓝好。 (二)上浆 上浆的织物浸涂浆液并烘干以获得手感厚实和硬挺效果的整理过程,主要用于棉布 整理,可获得耐洗而硬挺的麻纺整理效果 (三)拉幅 利用棉、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的一定可塑性,将织物幅 宽逐渐拉 阔至尺寸,并进行烘干稳定的过程,称拉幅,也称定幅。织物经过漂 洗,印染 等工序后,经向伸长,而纬向收缩。通过拉幅减少纺织物在服用中变形 (四)预缩 预缩的用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水的过程 (五)轧光、轧纹 轧光是利用纤维在湿热条件下的可塑性,将纺织物表面轧平或轧出平行的 西细密斜 线,以增进织物光泽的整理过程;轧纹是指经过特殊整理,布面呈现凹凸 花纹的效 果,有称凹凸轧花布、浮雕印花布 (六)磨绒 磨绒是用砂磨辊使织物表面产生一层短绒毛的整理工艺,磨毛织物具有厚 实、柔软 而温暖等特性,可改善织物的服用性能